Do
napisania tego krótkiego wpisu zainspirowały mnie częste pytania, co to jest lakier bazowy, oraz jak lakierować bazą? Szczególnie od osób, które dopiero zaczynają przygodę z lakiernictwem, albo zwyczajnie mają potrzebę wykonać samodzielnie naprawę lakierniczą w swoim samochodzie. Uznałem, że brakuje informacji na ten temat, która uzupełniłaby lukę w tematach mojego bloga. Więc, co to jest lakier bazowy?
Lakier bazowy w uproszczeniu, jest to żywica z dodatkiem pigmentów, dodatków metalicznych i perłowych. Jest szybko schnącym lakierem rozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym (1K) aplikowanym na grunty epoksydowe oraz akrylowe. Stanowi ona kolor z ewentualnym efektem metalik – perła, pokrywany lakierem bezbarwnym. Czyli krótko mówiąc stanowi kolor Twojego samochodu. Dobierając kolor po numerze, technik w mieszalni do bezbarwnej żywicy dodaje według receptury koloru, pigmenty i dodatki metaliczne bądź perłowe uzyskując żądany kolor lakieru bazowego.
Przygotowanie lakieru bazowego – jak rozcieńczać?
Lakier bazowy przed aplikacją przygotowuje się rozcieńczając go według zaleceń producenta z rozpuszczalnikiem bazowym. Ewentualnie dopuszczalne jest użycie rozpuszczalnika akrylowego. WAŻNE! Zmiana ilości rozpuszczalnika ma wpływ na kolor lakieru, szczególnie w przypadku lakierów metalicznych. Koniecznie musimy uzyskać od sprzedawcy bazy, konkretne proporcje rozcieńczenia zakupionego lakieru bazowego. Lakier bazowy aplikuje się na odpowiednio przygotowane podłoża podkładami akrylowymi, epoksydowymi bądź gruntami do tworzyw sztucznych. Do lakieru bazowego nie dodaje się utwardzaczy! Jako uzupełnienie tematu proponuję artykuł:
Jak mieszać i przygotować materiały lakiernicze – zasada jednego producenta
[ad 2] Jak lakierować bazą?
Przykład lakierowania bazą drzwi przednich. Z cieniowaniem koloru na elementach sąsiadujących.
Aplikuje się ją pistoletem z dyszą 1.2 – 1.4 w 2-3 warstwach z 5 minutowym czasem odparowania między warstwami w 20*C. Ilość warstw zależy od stopnia krycia danego koloru. Tak jak wspomniałem baza jest żywicą, na początku jest bezbarwna. Do niej dodawane są pigmenty i ewentualne dodatki z efektem metalik – perła. Im mniej tych pigmentów tym mniejsza siła krycia. Zbyt gruba warstwa lakieru bazowego może skutkować łuszczeniem się lakieru bezbarwnego w późniejszym czasie. W typowym systemie dwu warstwowym aplikujemy bazę, a na nią po 30 minutach lakier bezbarwny 2K. W systemie trój-warstwowym najpierw nakładamy bazę z kolorem (tło), następnie transparentną bazę z efektem Np. perłowym, po 30 minutach aplikujemy lakier bezbarwny 2K. Parametry natrysku lakieru bazowego trzeba tak dobrać, by powłoka po odparowaniu rozpuszczalników była gładka bez najmniejszej struktury.
Lakier bazowy pokryty lakierem bezbarwnym. Ta plamka na drzwiach to jakiś śmieć w obiektywie aparatu 😉
Lakier bazowy po wyschnięciu jest matowy i musi być pokryty lakierem bezbarwnym maksymalnie 12 godzin po aplikacji. Po tym czasie baza traci aktywność chemiczną i nie zapewni odpowiedniej przyczepności dla lakieru bezbarwnego. Optymalny czas aplikacji lakieru bezbarwnego to 30-40 minut w 20*C od położenia ostatniej warstwy lakieru bazowego. Lakier bezbarwny aplikuje się bezpośrednio na wysuszoną powłokę bazy bez jej matowania z zachowaniem w/w czasu odparowania rozpuszczalników.
Lakierując systemem dwu i trój-warstwowym, za pomocą opisywanego lakieru bazowego uzyskujemy dużo lepszy efekt dekoracyjny, oraz lepszą trwałość powłoki. Tak wykonana powłoka lakiernicza ma głębie koloru, możliwość stosowania efektów dzięki dodatkom srebra i miki (metalik – perła), oraz znacznie większą odporność na warunki atmosferyczne oraz UV w porównaniu z powłoką wykonaną za pomocą lakierów akrylowych barwionych.
Witam,
Podczas lakierowania błotnika z tworzywa w jednej części elementu na rancie złuszczyła się baza (chyba troche przeciągnąłem) – czy jest możliwość naprawienia jeszcze tego miejsca, bez obawy o przyczepność klaru do bazy? Mam na myśli ewentualne przeszlifowanie bazy i położenie następnych warstw (tylko w jednym miejscu poszło stanowczo za dużo, położyłem jedną warstwę i pojawił się problem, więc postanowiłem napisać. Nie chcę kontynuować prac, jeśli ma to wpłynąć na efekt końcowy – prędzej zrobię wszystko od początku, patrząc na szczegóły.) – czy to jest możliwe?
Od natrysku bazy minęło jakieś 40 minut.
Pozdrawiam i z góry dziękuje
Przeszlifuj miejsce gdzie podniosło P800 – P1000 na wodę do całkowicie gładkiej powierzchni, ale z wyczuciem i delikatnie. Po osuszeniu miejsca nałóż kilka bardzo cienkich warstw bazy do pełnego pokrycia. Między warstwami czekaj do pełnego matu około 10-15min. Odczekaj około 1h i połóż na cały element odpowiednią ilość lakieru bazowego, starając się jednak nie dolewać za bardzo na miejscu gdzie wystąpił problem. Przede wszystkim warstwy cienkie, maja szybko parować rozpuszczalniki. Możesz wspomagać się np. suszarką, ale z umiarem.
Kolego, chciałbym na wstępie pojechać tzw. wazeliną 😉
To co robisz prosi się o błogosławieństwo boże 🙂 Czytając Twojego bloga przez 2 dni dowiedziałem się więcej niż kiedy wertowałem najpopularniejsze forum lakiernicze przez miesiąc…. Nie piszesz w stylu pseudo-profesjonalisty tak aby się powymądrzać i zdołować kogoś kto wie mniej, piszesz tak aby ktoś początkujący Cię zrozumiał. Chwała Ci za to, tak trzymaj – masz we mnie wiernego czytelnika (sam jestem póki co teoretykiem, ale jak wszystko dobrze pójdzie, za jakiś czas sam zacznę leczyć swoje autko z rdzy).
Pozdrawiam!
Pisze tak bo nie czuję się mega fachowcem i pewnie nigdy nim nie będę siedząc w garażu 😉
Lubię lakiernictwo i mnie fascynuje, może dlatego tak to wygląda. Robert świetne podejście, najpierw wiedza później praktyka. W tym fachu bez wiedzy masz niemalże pewną porażkę. Chociaż wiem z życia, że mimo wiedzy i wszelkich starań praktyka potrafi nieźle zaskoczyć i udowodnić, że nie zawsze wiedza jest gwarantem sukcesu. Wiedza, praktyka i doświadczenie już może zdziałać cuda. Życzę satysfakcji w pracy przy aucie. Pozdrawiam.
Dzięki, SUPER artykuł dotyczący baz lakierniczych 🙂
Mógłbyś napisać konkretnie cos cieniowaniu bazą ? Chodzi mi o cieniowanie w obrębie jednego elementu czy tez np robimy cały blotnik cieniujemy drzwi.
ok będzie 😉
Tak jak obiecałem jest artykuł o cieniowaniu 🙂
https://jaktozrobilemwgarazu.pl/cieniowanie-lakieru/
Kzysztof gratuluje świetnego Blogga
Witam
Mam pytanie odnośnie dobierania koloru.
Korzystasz z dobierania komputerowago czy dobierasz ze wzorników
,a jeśli tak to gdzie można kupić takie wzorniki.
Pozdrawiam Zbigniew
Witam, wszystko zależny od sytuacji, przeważnie dobieram kolor po numerze.
Bardzo rzadko mi się zdarza by dobierać z próbników.
Najczęściej tak się dzieje gdy mam już wcześniej lakierowane auto i nie znany jest numer koloru, zadanie wtedy jest znacznie bardziej utrudnione.
Próbniki biorę zawsze z mieszalni lakierów gdzie kupuję bazę. Wspieram się też doświadczeniem chłopaków z mieszalni. Często na oko potrafię określić numer koloru. Lata doświadczenia robią swoje. Dobrze jak mieszalnia dysponuje spektrofotometrem. Wtedy już dobrany kolor jest niemal ze idealny. Niestety mało która mieszalnia dysponuje takim sprzętem, a szkoda.
Czesc, Krzysztof mam pytanie malowalem maske w moim audi a4, maska byla okej zadnych uszkodzen tylko miala inny kolor (kiedys kupilem taka bez wad po stluczce jaka mialem) wiec zmatowalem ja cala na mokro 1200 pozniej zmywacz silikonowy, baze ly9b kupilem gotowa z elakiery.pl wiec tylko wlalem do pistoletu (iwata AZ3) i lakierowalem, ale co sie okazalo baza po nalozeniu byla miejscami szorstka i matowa, innym miejscem znowu swiecaca niewiem dlaczego 😮 czy moglbys jakos mi pomoc ? Cisnienie na pistolecie 2.2Bar temp.~22st.C…
Teraz musze calosc zedrzec i zaczac zabawe od nowa 🙁 Ale mam nadzieje ze teraz jakos dam rade
Witam,
Mam pytanie, ile potrzeba bazy na pomalowanie drzwi tylnych w samochodzie osobowym, chodzi mi o przyblizony wynik?
Jeśli tylko z zewnątrz to jakieś 300ml gotowej mieszanki przy kryciu na dwie warstwy.
Zawsze warto mieć więcej lakieru bazowego by nie zabrakło w przypadku słabego krycia (srebra). Ja zawsze na każdy średni element liczę 200ml bazy + rozpuszczalnik w proporcji zalecanej przez producenta. Przeważnie mam wtedy około 350-400ml gotowej bazy do aplikacji na element.
Witam, czy malowałeś kiedyś Renówkę z kolorem NV603 Gris hologram (odcień szarości wpadający w zieleń i fiolet)?
Od kilku dni borykam się z tym kolorem i już sił nie mam. Zmieniłem nawet mieszalnię ale dalej lipa.
Czy dam dedykowany podkład czy walę na poprzednią bazę to i tak nie mogę uzyskać zbliżonego koloru do reszty.
Wychodzi mi zawsze za ciemny z przewagą fioletu, ustawienia pistoletu przetestowałem już wszystkie. Dalej nie ma efektu. W mieszalni na patyku kolor wygląda na bardzo zbliżony, ziarno układa się idealnie ale ten fiolet ;/ Pod kątem jak patrze to można powiedzieć, że było by to lecz od czoła kuje w oko innym odcieniem. W sumie patrząc na sąsiadujące elementy to nie widać tam aż tak dużo tego fioletu, w garażu jest bardziej zielony niż szary.
W sumie jak bym nie kombinował to i tak lipa.
Pozdrawiam
Michał
Jak lakierowałeś to wlewaleś do pistoletu lakier kilka razy czy jak
ja mam taki problem aktualnie maluje pistoletem devilbis dysza 2.0 hvlp mam tylko ten jeden aplikuje nim baze i lakier. gdy przeczytałem twój wpis o narzędziach mam mentlik w głowie
czy mógł byś mi napisać jaki pistolet z jaką dyszą używać do lakieru np max mayer bo takiego używam lub ogólnie do lakieru bezbarwnego.
i jaki pistolet do bazy rozpuszczalnikowej
pozdrawiam
Witam, a ja mam pytanie trochę z innej beczki. Czy dodanie kilku kropel bazy(niebieski metalik) do lakieru bezbarwnego może spowodować jakies wady lakiernicze?
Kilka kropel nie powinno wywołać żadnej wady lakierniczej. Już nie raz robiłem takie eksperymenty…
Np. Dodanie do lakieru bezbarwnego kilku kropel lakieru bazowego srebrnego, może stworzyć całkiem ciekawy efekt dekoracyjny. Kiedyś zrobiłem coś takiego na zbiorniku od motorku. Stary film…ale efekt widać 😉
https://www.youtube.com/watch?v=JxKz9Yn4hUw
Jedak nie zaryzykował bym dodać go znacznie więcej, np. w celu przyciemnienia lakieru czarną baza.
Lepiej wtedy dodać lakier akrylowy o interesującym nas kolorze.
Dziękuję za odpowiedź. Bo właśnie chodził mi po głowie ciekawy pomysł i chciałem wiedzieć czy ta opcja jest możliwa 🙂
Witam. Mam smieszne pytanie ale dopiero ucze sie lakierowania od tygodnia i wyskoczył mi problem. Jesli zostanie jakaś resztka claru na bazie bo zmatowaniu nowa warstwa bazy może sie zważyc? Pytam bo juz lakierowałem akrylem ale takiego problemu nie miałem. w niektórych miejscach miałem zmatowane nawet bo gołej blachy odtluszczone pare razy i dalej to samo
Za odpowedz bede bardzo wdzięczny
Mam pytanie, czy jeśli na dużych elementach jak dach czy maska mamy kilka małych napraw miejscowych między którymi jest kilkadziesiąt centymetrów,to można pomalować bazą miejscowo czy lepiej cały element?
Drugie pytanie, czy zmiana ustawień pistoletu podczas malowania może zmienić kolor? Albo czy jeżeli mamy gotową bazę przykładowo na maskę,zderzak,błotnik i drzwi, to czy możemy zrobić najpierw maskę,zderzak i błotnik na gotowo,a drzwi pomalować za jakiś czas jak wrócą od blacharza? Czy zasadą jest malowanie wszystkiego na raz?
mam kilka pytań:
mam auto koloru czarnego, chcę zmienić kolor auta , jeszcze nie wiem na co, jest kilka opcji, przodują 2:
– kolor błękitny metalik – coś podobnego do tego ( http://img38.otomoto.pl/images_otomotopl/821098309_5_1080x720_rs-20-tsi-220-km-od-reki-slaskie.jpg ) wg producenta kod: 8x8x lub – i ew. kolor biały, mam parę innych, ale te najważniejsze, bo najwięcej niewiadomych
teraz pytania:
1. zmiana z czarnego na biały : duży problem ? trzeba dodatkowo coś robić by pokrył ? (jedna warstwa więcej ? itp. ?)
2. zmiana na w/w błękitny metalik: trudny do poprawnego wykonania przez amatora ?? lepiej go sobie darować ??
3. jak zamawiam taki w/w błękitny to muszę jeszcze dokupić metalik/perłę (3 warstwowy) czy mi go dorobią na gotowy ?,
4. czy może lepiej kupić (i co kupić?) jakąś bazę ładną niebieską w systemie RAL ( http://warsztat24.pl/wps/myportal/shop/product?productId=01040701/lakier-akrylowy-ms/ ) + metalik / perła ? ( http://warsztat24.pl/wps/myportal/shop/product?productId=01040504/lakier-specjalny-pigmenty-aluminium/ ) , lub baza metaliczna RAL ( http://warsztat24.pl/wps/myportal/shop/product?productId=01040704/baza-metaliczna-silvermetalik/ ) lub też tak jak był malowany zbiornik motoru, trochę sreberka dodać do bezbarwnego ??
5. ile bazy kupić, są sprzedawane w 1L i 3L, lub dorabiany, wyżej było napisane że ok 300ml gotowego materiału / 200ml bazy średni element, z zewnątrz , to 3L powinny wystarczyć na pomalowanie np. renault laguna/ skoda octavia/ vw passat ? a ile więc potrzeba na całe elementy (oczywiście tylko w miejscach gdzie widać) ??
6. baza, a lakier bezbarwny ? – czego więcej idzie ? zakładając że maluje się po 2 warstwy
7. malując całe auto , muszę cały lakier bazowy wymieszać z rozpuszczalnikiem np. w wiadrze ?? by nie było różnic ? czy jest jakiś inny sposób – kubeczki z miarkami /waga kuchenna elektroniczna za 30zł są na tyle dokładne ?? tzn, da się rozrobić za każdym razem po 600ml gotowego produktu, by nie było różnic w kolorze (zwłaszcza metalik) jak bym chciał np. w przypadku braku miejsca malować najpierw elementy (drzwi, klapy..) a potem po wyschnięciu budę auta, co zrobić by uniknąć różnic w kolorze ?
ad.1 Dobry lakier matujesz i lakierujesz baza – bezbarwny. Uszkodzone miejsca rozszlifować i podkładować akryl – baza – bezbarwny. Przy takim ciemnym tle może być problem z kryciem na dwie warstwy, zrób próbę dla danej bazy, na ile warstw pokryje. Jednak dobra baza powinna bez problemu pokryć na: wypyłka + dwie pełne warstwy.
ad.2 Dobry pistolet, stabilne ciśnienie i nie powinno być problemu.
ad.3 Jeśli dorabiasz lakier bazowy dostajesz zawsze komplet, w większości przypadków dają radę dorobić jako gotowy w jednej warstwie.
ad.4 Tutaj już wedle gustu i fantazji, kto co lubi 🙂
ad.5 Na średniej wielkości element typu błotnik przedni idzie około 200ml bazy na dwie warstwy. Na drzwi już może pójść 250ml…
Policz średnio na elementy pionowe 250ml, na poziome 350 i będzie ok. Zderzaki po 250ml.
ad.6 Lakieru bezbarwnego idzie zawsze trochę więcej, około 25% więc do ogólnego rachunku ilości bazy dodaj 25% i tyle kup lakieru bezbarwnego liczonego jako gotową mieszankę z utwardzaczem. Mowa tu o aplikacji w dwóch pełnych warstwach. Są lakiery na 1/5 warstwy więc tutaj zużyjemy tego lakieru mniej.
ad.7 Lakier bazowy przygotuj raz, mieszając odpowiednio z rozpuszczalnikiem w pojemniku z możliwością szczelnego zamknięcia. Przed kolejnym uzupełnieniem kubka pistoletu, wymieszaj dokładnie bazę i lakieruj kolejne elementy. Jeśli raz przygotujesz bazę i zachowasz te same parametry natrysku nie będzie różnic w odcieniu koloru. Jak najbardziej możesz lakierować etapami, jest to częstą zresztą praktyka.
ps. ładny ten niebieski 😉
Dzięki za info
Witam , moje pytanie dotyczy naklejki na zbiorniku motocykla , dokładniej to w którym momencie ją nakleić podczas lakierowania? , oryginalna była przymalowana bezbarwnym . Zbiornik jest przeszlifowany ,będzie epoksyd , szpachla , podkład akryl, baza metaliczna , klar. Ja myślę że raz klar nalepka i drugi klar.
Generalnie naklejasz na bazę i lakierujesz bezbarwnym x2. Po wyschnięciu szlif obrysu bo taki na pewno powstanie w około naklejki i polerka, albo ponownie lakier bezbarwny.
Dzięki za odpowiedź , właśnie będę malował
Witam,
Mam pytanko dotyczące lakierowania lakierami z efektem metalik (pytanie czy lakierów 3 warstwowych też się to będzie tyczyć?).
Mianowicie chodzi mi o sposób nakładania poszczególnych warstw. Do tej pory stosowałem taką technikę : pierwsza warstwa wypylona i kolejne dwie pełne, lecz ostatnio podsłyszałem, że jest to zła technika, że powinno się nakładać bazy metaliczne w taki sposób : dwie pełne warstwy i ostatnia wypyłka z delikatnie większej odległości i na zmniejszonym ciśnieniu (podobno szczególnie zalecane przy lakierowaniu srebrami, w przeciwnym wypadku może powstać efekt „chmurzenia”). Technika podobno jest zalecana przez PPG.
Pytanie oczywiście zadaje w celu uniknięcia ew. problemów z doborem odcienia, „chmurek” lub poprostu uzyskania lepszych efektów wizualnych lakieru (bo i o tym słyszałem, że cząsteczki srebra-miki nie są tak mocno „zalane” przez co bardziej się mienią).
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam. 🙂
Z bazami metalicznymi jest tak jak piszesz. Po dwóch pełnych warstwach ostatnią wpylasz z większej odległości. Ja osobiście nie zmieniam ciśnienia tylko odległość, wychodzi ok.
Tutaj takie coś robiłem: https://www.youtube.com/watch?v=NSWHLPS_kZA
witam chcialbym sie dowiedziec jak mieszac baze ,poniewaz mam do pomalowania pare elementow a chce zobaczyc jak to bedzie na jednym. a moje pytanie brzmi czy moge np. mieszac 500ml i pomalowac np. drzwi a czy pozniej baza bedzie sie nadawala. chodzi mi o to zeby odcien byl ten sam
Odpowiedz tutaj 🙂
https://jaktozrobilemwgarazu.pl/mieszanie-bazy/
Witam Wszystkich,mam pytanie z zakresu nakładania bazy jak i lakieru bezbarwnego.Od czego zależy ta norka na lakierowanych elementach? czy naprawdę jest potrzebny dobry pistolet aby uzyskać jednolitą strukturę? kupiłem pół roku temu FLG5 ze względu na liczne pozytywne kom.Do dnia dzisiejszego nie udało mi się pomalować elementu tak by uzyskać w miarę zgrabną strukturę.. .Czy wina leży po mojej str czy sprzętu? kompresor mam dość wydajny 400l/min
Flg5 jest ok. A jakie proporcje rozcienczalnika bazowego stosujesz do bazy. Każdy producent podaje proporcje. Np novol dla nowego mieszalnika podaje 75% na setkę bazy. Wcześniej proporcja 1:1. Także struktura bazy również zależy od rozcienczenia jej. Miałem ostatnio przykład na srebrze do mazdy 6. Baza na kiju dorobiona stricte idealnie. Jedna fiszke zrobiłem tak jak mi podano na kubku czyli 75 % rozcienczlnika i kolor ok. Baza gladka. Druga fiszka zrobiona z 50% rozcienczalnika czyli 2:1 i kolor się spieprzyl, baza zrobiła się chropowata i ciemniejszy kolor, oczywiście producent podał ciśnienie 1.8bar. Jeszcze jedna kwestia szerokość miotły.Nie lakieruj wąskimi pasami bo będzie kicha.pozdrawiam